相传某日李耳在瀑布下饮牛休息，忽而狂风大作石走沙飞，青牛腾跃，李耳定睛一看，却已仰卧景室山之巅——作为八百里伏牛山脉的主峰，老君山有这么个极具浪漫主义诗情的来历。于是后人借其在此归隐之传说，在山顶封神供号，从此景室易名而称伏牛。终于，当“后人”成了“前人”，其所栽之树早已如盖，我们这些后人，乃尽得其庇荫。不仅沿途农家院门前都竖起了诸如“某某农家院”、“某某农家饭馆”之类招徕游客的招牌，山脚下还兴建道观式建筑一座，前有玉带桥、汉白玉“众妙门”，后有老子金像依山而建与之相俯仰，一说通高56米，可谓超越泉州“玄元洞天”摩塑后又一“第一”了，未入其山便远远见得老子一手持道德经卷，一手指天，着八卦道袍遥遥与人相望，如此宏伟如此巨大的老子像，确有“一览众山小”之势，只不过此“小”非主观情感体会的小——山脉蜿蜒伊始，突兀一座巨像，映衬之下宛如老子在齐膝翻滚的绿浪前眺望，山峦之壮，业已埋没。实在让人感叹地方投入之大。相比前人的“封神供号”，后人不断刷新的全国第一已极尽铺张了。 众妙门前楹联颇有些洒脱：“修德悟道生一生二生万物，明智清心法天法地法自然”。副联“积北山之财”、“再造二次资源”云云，颇有些意图明显，煞风景，且不表。拾级而上，仰望老子巨像，这道教鼻祖头戴如意宝冠身披八卦道袍，高耸入云眉目依稀难辨，唯一双周朝官鞋硕大地展现在面前，道袍之下却是周朝守藏史之官服，衣饰无不体现了其身份地位。让人纳罕：巨像这是隐居来了，还是另封了道德天尊衣锦荣归。很欣赏一些水墨画里老子归隐的题材，衣饰简单神态从容，自有一种淡泊随性的疏放。水墨名作里不乏这样的风格，可是由平面改立体的塑像，倘若没有楚楚衣冠来“包装”，必是多有人的身量体格显露出来，那这太上老君如何以神人的面目自立于我等凡辈之心目中？想来矛盾：立体的人并不比平面的人更像人——却似乎合乎世态：如今平步青云时弄顶“如意宝冠”，再披戴“道袍官服”并不鲜见，鹤立于乌泱泱大众之中自封人上人、光宗耀祖顺带封妻荫子也符合大众崇拜。曾经的李耳如今的老子（搁笔，作拱手景仰状）他老人家不知对这一番世俗化描绘作何感慨？ 老子身后是五千言的《道德经》碑刻，出自八十位书法家之手，算得“巨制”，一路走来，凡阶梯、塑像、道观、钟鼓楼皆为簇新整洁的，鼓楼偶尔传出闷声锤击，或三下，或六下，或九下，依捐出的“功德”多少而定。路过老子像脚下的平台，一年约二十岁小道招呼我：“来了解一下啊，了解一下又不要你花钱，怕什么嘞？”此人出言毫不客气，我一再推脱无果，只得指着他旁边那块写有“信仰自由”的牌子大声说，我有别的信仰，可以么？ 中原文化朴实厚重，而处处开发不尽人意，除了客观机遇问题、盛名之下的苦衷，游客所言也要善纳：譬如此处道场恢弘，望之敬畏，果然“道可道”，然而人文气场颇弱，兼之内中难脱铜臭，却是“非常道”，路过身边的游客抱怨着小道们连拉带宰，事实上已然与“道”貌合神离，门头上法天法地法自然之说未免大而无当，想起自己游历的众山无论儒道释抑或三教合一，多难以免俗，突然感到一种遗憾。 | 
